Строим сауну самостоятельно

Место для сауны

Часто сауну обустраивают в одном из помещений дома, главное чтоб оно подходило по размерам, была возможность организовать его вентиляцию и электроснабжение. Вообщем, внедрение электронной печи значительно развязывает руки при выборе места для сауны, ведь нам не надо разжигать огнь, выводить дымопроводы и прочее. Поэтому парилку можно полностью успешно расположить в самых внезапных местах — в подвале, на чердаке и даже на балконе квартиры высотного дома. Не стоит бояться влажности и прибегать к дорогостоящим, трудоемким мероприятиям по гидроизоляции, ведь сауна является, пожалуй, самым сухим местом в жилье.

Делают сауны и раздельно стоящими зданиями из камня, древесного бруса либо сруба; есть варианты каркасного строительства, земельные — полузаглублённые с дёрновым покрытием и т.д. Это естественно просит серьёзных расходов, но зато позволяет застройщику разгуляться в плане площадей, планировки и размещения сауны относительно ландшафтных особенностей участка. Совершенно, если есть возможность сделать прямой выход из сауны к берегу маленького природного либо искусственного водоёма, речки. Отлично, когда в тёплое время года меж сеансами можно принять воздушные ванны на террасе, в саду, в тени навеса.

Пристраивая сауну к дому, удаётся значительно сберечь на прокладке и обустройстве коммуникаций — канализации, водопровода, проводки, но при всем этом не терять драгоценное внутреннее место.

Размеры и планировка сауны

Следует сказать, что сауна — это не только лишь обшитая вагонкой кабина с каменкой. Если позволяют средства и площади, есть смысл сделать отдельный банный (в нашем случае «саунный») комплекс, который может состоять из конкретно сауны, душевой кабины, раздевалки, туалета, купели, места для отдыха, бассейна, бильярдной, тренажёрного зала... Тут всё ограничивается только фантазией и финансовыми способностями застройщика.

Размер сауны проектируется из расчета, что в ней будет париться сразу несколько человек, в большинстве случаев от 2-ух до 6. Издавна увидено, что при одиночном пребывании в сауне данный умопомрачительный и нужный обряд утрачивает свою соблазнительность, тогда как совместное посещение такового комплекса обеспечивает куда более приятную, можно сказать, даже праздничную атмосферу.

На каждого человека в кабине должно приходиться объёма более 3 м3. Другими словами домашняя сауна для 2-ух человек с высотой потолка в 2 — 2,1 м полностью допустимо может иметь площадь пола от трёх квадратных метров. Самый успешный малый размер 2х1,8, когда по хоть какой из сторон есть возможность устроить скамью для лежания. При огромных площадях устраивают Г-образные и П-образные платформы, либо устанавливают параллельные лежаки.

В обустройстве многоместных парилок обычно принято соблюдать соотношение сидящих мест к лежачим — как два к одному соответственно.

Высота и площадь сауны обычно берётся мало допустимой, потому что чем больше объём кабины, тем больше энергии и времени необходимо на её прогрев и функционирование.

Делаем полы

Сооружение сауны начинается с отделки пола. Выбирая материалы для этих целей, не стоит особо зацикливаться на их теплоёмкости. Дело в том, что температура на уровне пола кабины самая низкая и потому теплоизоляционные характеристики покрытия фактически не оказывают влияние на эксплуатацию сауны.

Не считая использования дерева делают полы на бетонном основании, облицованные натуральным камнем (гранитом) либо искусственными материалами. Пол сауны, выложенный кафельной плиткой, является удобным, дешевым, а почему довольно распространённым вариантом. К её типу и качеству не предъявляется каких-либо особенных требований, это может быть керамогранит всех размеров, мозаика, глиняная плитка с различной текстурой… Лучше, если чистовое покрытие будет шероховатым, на котором нельзя будет поскользнуться. В качестве клея стоит использовать консистенции, созданные для укладки кафеля поверх тёплого пола, потому что перепады температур в таком помещении довольно существенны.

По своим чертам очень отлично для устройства пола в сауне подойдёт термодерево (т.н. террасная доска), которое отлично переносит высочайшие температуры, конфигурации влажности, динамические нагрузки, имеет рифлёную шероховатую поверхность, стойкий цвет и прекрасную текстуру.

Если пол будет древесный, то лаги следует располагать на каменных столбиках либо подложках с интервалом в 400 мм. Доски пола для этих целей употребляют от 40 мм шириной, отлично простроганные, без шпунтов, полностью подойдёт даже необессмоленная сосна. Их прикручивают с зазором в 2 — 3 мм, утапливая головки шурупов в заблаговременно приготовленный потай и закрывая их древесными пробками.

Устройство деревянных каркасов

Более целенаправлено поначалу собрать каркас потолка и обшить его. Позже через вагонку укреплять к базе потолка каркас одной из стенок, после её зашивки приступать к работе с каркасом примыкающей стенки и т.д.. Во-1-х, все внутренние углы кабинки при таком методе монтажа получаются более жёсткими и надёжными. Во-2-х, намного проще подогнать и закрепить края вагонки в углах, ведь каркас смежной стенки перекрывает огромную её часть. Потому дальше мы разглядим отдельные виды работ, несколько отклоняясь от логического порядка действий.

До того как делать каркас, следует убедиться в прямоугольности помещения, замерив и сравнив его диагонали — они должны быть равны. Если нужно, то корректировку можно произвести брусьями каркаса, отступая ими на необходимое расстояние от стенки. В неприятном случае на потолке кабины непременно образуются безобразные конусновидные формы. Также при помощи длинноватого строительного уровня либо отвеса за ранее определяют вертикальность несущих стенок, обозначая на их вероятные отличия.

В качестве частей каркаса применяется сухой сосновый брус сечением 50х50 мм. Зависимо от того, как будет выполняться облицовка стенок вагонкой, его располагают вертикально либо горизонтально, с шагом в 400 мм. На толщину теплоизоляционного материала делается отступ от основной стенки, самого «зажатого» её места, это может быть 50 — 100 мм.

Для крепления к основанию и выставления каркасов комфортно использовать покрытые цинком прямые подвесы, созданные для монтажа гипсокартонных профилей. Их с интервалом в 500 мм закрепляют на кирпичной стенке железным дюбель-клиньями (ТДН) либо шурупами с шайбами к древесным поверхностям.

Поначалу необходимо установить периметр каркаса определённой плоскости, обычно, эти элементы крепятся через тело длинноватыми шурупами либо анкерами. После можно устанавливать промежные вертикальные либо горизонтальные брусья. Чтоб плоскость была ровненькой и строго вертикальной, непременно нужно воспользоваться уровнем либо отвесом. Очень комфортно, натянув меж последними брусьями тонкие капроновые шнуры, по ним выставлять другие стойки либо горизонтальные перекладины. Для крепления употребляются шурупы по дереву длиной 25 мм, которые вкручиваются через перфорированные проушины П-образных подвесов. Зафиксировать промежные брусья к периметру можно с помощью покрытых цинком либо анодированных уголков.

Чтоб потом корректно смонтировать электронную каменку, которая устанавливается на чистовую стенку, нужно предугадать закладные элементы в виде дополнительных брусков каркаса, расположенных в согласовании с крепежами определенной печи. Закладные потребуются и для установки лавок, чтоб они крепились не только лишь к вагонке.

Обычной высотой для устройства потолка сауны считается 2,1 — 2,2 метра от незапятнанного пола. Если уровень основного потолка в помещении существенно выше, другими словами смысл сделать предварительное перекрытие из «неделовой» древесной породы, которое послужит основанием для крепления термоизоляции и каркаса потолка.

При помощи водяного уровня и отбивочного шнура на стенках размечаем горизонтальные полосы для монтажа периметра древесного каркаса, после этого на прямых подвесах выставляем брусья, аналогично стеновым конструкциям.

Организация вентиляции кабины

Наряду с устройством каркасов делается прокладка каналов вентиляции и силовых электронных проводов. Для корректной работы сауны требуется хорошо выполненная вентиляционная система, которая в час способна обеспечить хотя бы шестикратную подмену воздуха в кабине.

Для этих целей около каменки, неподалеку от пола делается приточное отверстие для поступающего внутрь сауны свежайшего воздуха. На обратной стенке поближе к потолку располагается вытяжное отверстие, через которое жаркий воздух может попадать в общие воздуховоды, или, например, на чердак. В потолке устраивают ещё один вентиляционный проём, закрытый шибером, созданным для резвого и полного проветривания меж сеансами. Это самый распространённый вариант организации вентилирования.

Зависимо от конструкции сауны и особенностей её расположения относительно внешних стенок, имеющихся каналов, других помещений схема приточно-вытяжной вентиляции может изменяться. Время от времени естественную циркуляцию воздуха сделать просто нереально, приходится устраивать принудительную вентиляцию.

В качестве каналов вентиляции следует использовать специальную фольгированную гофру поперечником 100 мм. Такие воздуховоды при прокладке должны быть вполне растянуты. Для соединения нескольких каналов используются тройники из тонколистового покрытого цинком металла и хомуты соответственного размера. При проходе гофры через серьезные конструкции следует устанавливать железные гильзы.

Приточное отверстие закрывают древесной решёткой, на вытяжные ставят задвижки. Манипулируя шиберами, регулируют подачу обогащённого кислородом свежайшего воздуха, подбирают подходящий режим циркуляции потоков без образования сквозняков. Эту фурнитуру устанавливают уже после монтажа вагонки.

Электроснабжение сауны

Как помещение с завышенной угрозой и высочайшими температурами, сауна просит особенного внимания к вопросам обустройства электроснабжения. Для сокрытой проводки воспрещается использовать любые железные и пластмассовые трубы, гофры и каналы, заместо этого нужно использовать провода с надёжной теплостойкой изоляцией, которая выдерживает до 170 — 180 градусов, типа РКГМ и подобные. Снутри сауны нельзя делать соединений проводов, устанавливать розетки, выключатели, устройства управления.

Если есть возможность, то кабели к светильникам следует вести с внешней стороне стенок, входя в помещение парилки только напротив потребителей. Питание каменки советуют проводить в стяжке пола.

Осветительные приборы необходимо использовать только особые — теплостойкие, со степенью защиты IP 65. Их располагают на стенках не выше чем 300 мм от потолка. Очень удобным и прекрасным является освещение, когда осветительные приборы находятся под лавками. В ближайшее время обширное распространение в организации светового места саун и бань получили долговременные и неопасные оптоволоконные системы, в каких кабели не проводят электронный ток, а только световые лучи.

Всё электрооборудование сауны нужно подключать через высококачественные автоматы защиты, которые защищают цепи от недлинного замыкания. Для защиты человека от вероятного поражения током следует установить электромеханическое УЗО с низким порогом отключения — порядка 5 — 30 мА. Устройства защиты есть смысл расположить в отдельном щитке, на внешней стенке сауны, в каком, фактически, очень комфортно коммутировать все фазные и нулевые провода освещения, также заземляющие проводники.

Теплоизоляция сауны

Сауна в неотклонимом порядке должна быть отлично утеплена, что обеспечит быстроту нагрева парной кабины и дозволит сберегать на энергоресурсах, а, как следует, и на мощности каменки. Наибольшее распространение получила термоизоляция из минваты на базе базальта, которая не впитывает воду, является паропроницаемой и негорючей.

Минеральная вата закладывается в каркасы стенок матами шириной от 50 мм. Каждый элемент термоизоляции следует кропотливо подогнать и уложить, так чтоб меж листами не было зазоров, они должны смыкаться за стойками каркаса. Потому резать листы необходимо с неким припасом в линейных размерах.

Повышенное внимание нужно уделить термоизоляции потолка, потому что конкретно через него обычно происходят самые большие теплоотдачи. Толщина ваты должна быть более 100 мм зависимо от её плотности и теплопроводимости ограждающих конструкций. Минвату необходимо укреплять к предварительному потолку из дерева при помощи длинноватых шурупов с большими шайбами, или дюбелями-зонтиками к каменному основанию. Укладывание матов конкретно по мере зашивки потолка вагонкой не даёт подходящего результата, потому что нет способности отменно состыковать теплоизоляционный материал.

После монтажа минеральной ваты весь каркас нужно закрыть специальной фольгированной бумагой. Её приколачивают к древесному каркасу строительным степлером зеркальной поверхностью внутрь кабины, а соединения проклеивают фольгированным дюралевым скотчем. Фольга имеет хорошие отражающие характеристики, она отлично сохраняет лучевую энергию и создаёт так именуемый «эффект термоса». Сауна, построенная с применением фольги, стремительно греется и длительно держит тепло.

Зашивка поверхностей вагонкой

Для монтажа вагонки к брусьям каркаса очень комфортно и удобно использовать кляммеры из покрытого цинком металла. Они выпускаются для материалов различной толщины, потому подобрать подходящие не составляет труда к хоть какой вагонке. Кляммер надевают на паз облицовочной полосы и приколачивают гвоздями либо длинноватыми скобами при помощи строительного степлера. Крепление кляммерами не нарушает целостность древесной породы, и к тому же в случае необходимости вагонку просто можно демонтировать без каких-то повреждений, чего не скажешь о других методах обшивки.

Другой вариант — это прибивание вагонки гвоздями через основание пазов. Гвозди для этих целей используются покрытые цинком, анодированные либо медные, длиной около 30 — 40 мм с малеханькой шляпкой. Забивают их под углом, используя «добойник», сделанный из большого гвоздя с отрезанным жалом либо, к примеру, из сломанного бура поперечником 6 мм. Эта работа просит аккуратности и некого навыка. Чтобы не расколоть древесный замок, шляпки гвоздиков только немного утапливаются.

У первой полосы вагонки нужно отрезать шип по всей длине, если её стыкуют к уже смонтированной плоскости, часто приходится это место подравнивать бруском с большой наждачкой. Дальше её приколачивают на место при помощи «финальных» покрытых цинком гвоздиков со стороны шипа либо прикручивают шурупами, под головки которых высверливают отверстия и закрывают их нагелем — древесным шкантом. Со стороны паза используются кляммеры. При горизонтальном монтаже вагонки на стенки облицовку создают сверху вниз, шип должен быть обращён к потолку, а паз — к полу.

После установки каждых 2 — 3 полос вагонки рекомендуется инспектировать их вертикальность/горизонтальность, потому что материал имеет в соединении некий ход. В случае необходимости следует скорректировать отличия. Приблизительно по этой же причине время от времени сбивается шов в углах помещения, в особенности при горизонтальной зашивке. Потому, чтоб швы на примыкающих стенках совпадали, нередко также нужна корректировка.

Направьте внимание, что до монтажа вагонки, её целенаправлено перебрать и отсортировать, чтоб отложить искривлённые при сушке, повреждённые и сучковатые панели для работы с ними в малозаметных либо узеньких местах, где панели разрезаются — под лавками, за каменкой, над дверью и т.д. В особенности это нужно делать при работе с вагонкой не высшего сорта.

Если прирезка полос ведётся электролобзиком, то его железную подошву нужно заклеить картонным скотчем, чтоб на поверхности вагонки не оставалось чёрных следов от металла. Пилки необходимо использовать с маленьким зубом для «незапятнанного реза».

Установка лавок

Для устройства полок в сауне делается каркас из строганного бруса сечением от 50х50 мм. Его конструкция стопроцентно находится в зависимости от типа лавок и их габаритов. При высоте потолка в 2,1 метра верхнюю полку делают на высоте около 1 — 1,1 метра, что позволяет на ней свободно сесть взрослому человеку. Ширина этого лежака должна быть более 700 мм. Нижнюю полку устанавливают на высоте 600 — 700 мм, её ширина может быть в границах 400 — 500 мм, потому что она предназначается в большинстве случаев для сиденья.

Обшивают лавки в главном доской из абаша со скруглёнными пластями. Эта африканская древесная порода обладает очень низкой теплопроводимостью, потому очень слабо греется. Доски настила крепятся изнутри конструкции, так чтоб на поверхности не было никаких железных частей — гвоздиков, шурупов и остального. Меж досками делают зазор в районе 15 — 30 мм, ввиду того, что сплошной настил препятствует свободной циркуляции воздуха в кабине, к тому же нередко под верхней лавкой располагают осветительные приборы.

Абашем облицовывают боковые поверхности лавок, также стенные спинки около верхнего настила. Тут возникает возможность для внедрения неких частей декорирования, это может быть диагональное размещение зашивки, различное комбинирование направлений, ширины доски и т.д.

Для того чтоб комфортно было убирать, боковую поверхность нижней лавки не зашивают, или делают съёмной. А время от времени нижний полок изготавливают конструктивно независящим, задвижным.

На верхней полке нередко устанавливают древесные подголовники. В огромных саунах меж лежаками и полом устраивают декоративные карнизы и локотники из мягенькой скруглённой древесной породы.

Выбор и установка двери

Двери в сауне должны выдерживать высочайшие температуры и переменную влажность без каких или деформаций, очень сохранять тепло, ну и, естественно, отвечать всем нормам безопасности. Такие же требования предъявляются и к окнам, которые всё почаще устанавливают в парилках.

Дверные коробки для парилки делают маленьких размеров — обычно в границах 700х1900 мм. Их устанавливают заподлицо с внешней стенкой, чтоб открывание было только наружу и тут же находились железные навесы. Для резвого и лёгкого открывания изнутри двери пичкают только магнитными фиксаторами либо шаровыми защёлками. На внутренней поверхности дверного полотна не должно быть никаких железных частей, потому ручки делают древесными, нередко декорированными точением либо резьбой.

Дверь для сауны изготавливают или глухую из шпунтованных досок разных пород древесной породы, которые утепляются и обшиваются вагонкой, или стеклянные и комбинированные.

По соотношению стоимость — качество — трудовые затраты, пожалуй, стоит направить повышенное внимание на фабричную стеклянную дверь. Двери из закалённого жаропрочного стекла везде применяются при строительстве саун. Они — красивы, визуально расширяют замкнутое место, имеют неплохую плотность.

Они не деформируются и не подвержены тлению, не требуют обслуживания и являются очень долговременными. Обычно, производители комплектуют их нержавеющими навесами, неопасной фурнитурой, неплохим теплостойким уплотнителем. Коробки для стеклянных дверей сауны делаются из сухого склеенного дерева. Стекло применяется матовое, тонированное либо прозрачное, время от времени с необычным рисунком.

Заключительный этап

Для защиты полков, спинок, подголовников, напольных трапов от воздействия воды и грязищи их обрабатывают специальной пропиткой на базе растительных масел. Она не содержит растворителей, на сто процентов впитывается и не издаёт при эксплуатации сауны никаких запахов, зато результативно помогает содержать мягенькую древесную породу в безупречной гигиенической чистоте.

Когда стенки обшиты, двери установлены и отрегулированы, каменка на месте — пора подключать осветительные приборы, монтировать вентиляционные решётки, стелить на пол древесные трапы. Сейчас можно протопить парилку, поставить песочные часы, указатель температуры и вперёд к релаксации…

Панель ПВХ листовая 0.3 мм 966х484 мм Гжель 0.47 м²

3D-панель из ПВХ — строительный материал отделки. Создана для работ наружных и внутренних в качестве декоративной отделки стенок, мебели, потолков. Панель имеет рельефную поверхность и уникальный дизайн. При установке стыкуется с четырёх сторон и приклеивается на нужную поверхность основания. Уход — легкая очистка. Размер — 966х484 мм. Толщина — 0,3 мм. Площадь — 0,47 м². Страна производства — Наша родина.

Преимущества панели

Copyright © 2020 - 2024